teoría de color
Si pretendemos realizar trabajos de coloración capilar es fundamental comprender cómo se comportan los colores y cómo interactúan entre sí, además al trabajar con productos químicos debemos conocerlos en profundidad para trabajar con seguridad tanto para nosotros como para nuestro cliente. Por tanto sería una imprudencia colocar productos de coloración o decoloración en el cabello de un cliente sin antes tener al menos, las nociones básicas sobre los productos que vamos a utilizar.
En primer lugar, para un técnico colorista es de suma importancia conocer el circulo cromático y las dos leyes fundamentales que de él se deducen.
colores primarios
Se denominan colores primarios porque son la base de todos los demás, sin ellos no existirían los colores que conocemos. Además son los únicos tres colores que no pueden obtenerse mezclando otros colores, estos son: Rojo, Amarillo y Azul.
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Colores secundarios
Los colores secundarios son el resultado de mezclar dos colores primarios en la misma proporción, por tanto no pueden existir por sí solos, necesitan de otros dos colores para crearse. Estos tres colores son: Verde, Naranja y Violeta.
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colores terciarios
Los colores terciarios son el resultado de la mezcla de un color primario con un secundario adyacente, es decir, su vecino contiguo en el círculo cromático. Por ejemplo el Amarillo + Naranja= Amarillo-Anaranjado. Rojo + Naranja= Rojo-Anaranjado.
colores complementarios
Los colores complementarios son los opuestos de los primarios en el circulo cromático, para comprenderlo mejor, debemos tener en cuenta que los complementarios son la mezcla de dos colores primarios y sirven para neutralizar al tercer color primario que se quedó fuera de la mezcla.
Equivalencia de colores en colorimetría
Antes de comenzar a realizar cualquier técnica de coloración sobre el cabello debemos comprender la equivalencia de los colores que vemos en el círculo cromático con los colores que se utilizan en la coloración capilar.
Debemos tener presente que en peluquería no trabajamos con los colores propiamente dichos, como si de acuarelas se tratase, sino que trabajamos con productos químicos cuya reacción sobre el cabello producirá dicho color.
Amarillo: reflejo dorado.
Rojo: Reflejos rojizos y caobas.
Azul: Cenizas, azulados.
SECUNDARIOS
Verde: Reflejos Cenizas
Naranja: Reflejos Cobrizos.
Violeta:Reflejos Irisados.
Conocer cuales son los colores o reflejos primarios y secundarios o complementarios nos proporcionará un manejo de la técnica de coloración que garantizará un buen resultado de nuestro trabajo.
toNos a neutralizar
Debemos entender por neutralización conseguir la eliminación de un reflejo no deseado. Así por ejemplo:
Cuando tenemos un una cana amarillenta o con reflejos dorados y pretendemos eliminarlo, utilizamos un shampoo con matizador violeta (Silver) por ser éste el opuesto en el circulo cromático al dorado o amarillo.
Veamos:
Cobrizo: Ceniza azulado
Amarillo dorado: Ceniza violeta.
Rojo o caoba: ceniza verdoso.
Azulado: Cobrizo.
Verdoso: Rojizo o caoba.
Violeta: Dorado.
colores frios y cálidos
Un color se considera cálido o frío según la sensación de temperatura que transmita. Los colores del arcoíris primario se ordenan con los cálidos hacia fuera y los fríos por dentro.
La calidez o frialdad de un color atiende a sensaciones térmicas subjetivas. Un color es frío o cálido en función de cómo lo percibe el ojo humano y la interpretación de la sensación que provoca en el cerebro.
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colores cálidos
Como norma general, los colores cálidos son los que van del rojo al amarillo, pasando por naranjas, marrones y dorados. Para simplificar, suele decirse que cuanto más rojo tenga un color en su composición, más cálido será.
Son los colores del fuego, del amor apasionado, del atardecer, de las hojas en otoño. Parece que se aproximan al espectador por encima del fondo. Además de la sensación térmica, transmiten cercanía, intimidad, energía y calidez.
colores frios
Por otro lado, los colores fríos son todos los tonos que van desde el azul al verde, además de los morados. Cuanto más azul tenga un color, más frío será.
La gama de colores fríos suele usarse para dar sensación de tranquilidad, calma, seriedad y profesionalidad.
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Escala de colores en el cabello
El estudio de los pigmentos y sus mezclas es muy importante a la hora de realizar un cambio de color en el cabello. El profesional de la Peluquería debe saber que coloración y que tonalidad y reflejos deben quedar al final de su trabajo. Para ello ha de tener en cuenta el tipo y color de cabello antes de iniciar la operación de tinción.
Tener muy en cuenta que los colorantes utilizados actualmente en las tinturas son de origen Organicos-Sinteticos.
El color en peluquería tiene unas características muy particulares, principalmente porque la reacción de los pigmentos está condicionada por la materia prima sobre la que se aplica, el cabello. No obstante, hay ciertas cualidades del color que también son muy importantes para el profesional de la peluquería. Antes de continuar definamos algunos conceptos.
El color siempre tiene tres valores de tono distintos:
-Su color natural.
-Su color influido por el tono que le proporciona la luz directa y la reflejada.
-Su color en zonas de sombra.
Esto se debe a que el color, al igual que los objetos (largo, ancho y alto), tiene tres dimensiones: tono, intensidad y brillo.
tono
Es la cualidad clara u oscura de un color. Por ejemplo, un rubio
puede ser claro u oscuro, pero seguirá siendo rubio. Este aspecto es muy utilizado en peluquería para estudiar el grado en la escala de tonos que va desde el negro al rubio platino numerados siempre del 1 al 10.
intensidad
Se puede definir como la capacidad que tiene el color de
reflejar la luz natural de manera más o menos luminosa. Por supuesto, el más luminoso es el rubio platino y el menos el negro.
brillo
En peluquería está relacionado con el reflejo, un matiz-color muy suave que se añade al color para personalizarlo. También el brillo es aportado como un reflejo de luz ya sea natural o artificial y es la capacidad que tiene el cabello para mostrarla.
altura de tono
¿qué es la altura de tono?
La altura de tono (AT), es el grado del tono en la escala que da nombre a cada uno de los colores numerados del 1 al 10. Siendo el 1 el más oscuro y el 10 el más claro. En peluquería empleamos una escala universal de 10 colores denominados altura de tono o tonos base que imitan de forma aproximada el color natural del cabello, con ella podremos identificar a cual de esta AT pertenecemos.
En cuestiones técnicas se podría decir que la altura de tono es el grado de claridad u oscuridad de un cabello, así como para medir el sonido utilizamos los decibelios y para medir la luz, los lúmenes, para el cabello utilizamos la Altura de Tono.
Cabe recordar que a es una escala universal y que todos los tintes del mercado deberían, en teoría, cumplir con esta regla aunque no siempre una altura de tono 5, por ejemplo, será igual de claro u oscuro en una marca de tintes que en otra, pero serán bastante semejantes.
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reflejos
El reflejo forma parte del color y nos aporta variaciones en una misma altura de tono, creando la impresión óptica de ser más claro u oscuro. Cada color base ira asociado a un reflejo que proporciona o intensifica un determinado matiz al tono. Con lo cual esto quiere decir que los reflejos son matices que se le añaden a la altura de tono. Si el reflejo añadido lleva
dorado ópticamente aclara medio tono, si lleva ceniza, sucede lo contrario, oscurece medio tono. Cuando trabajamos el color en el cabello, debemos tener siempre en cuenta que según la altura de tono y los reflejos asociados a él, el color podrá variar si le añadimos uno, dos o tres reflejos diferentes. Los reflejos que se incluyen en un tinte se indican con una barra, un punto o una coma tras el color principal. Podemos añadir un reflejo principal, por ejemplo ceniza, y uno secundario, por ejemplo dorado, obteniéndose un color rubio ceniza dorado, que se identifica como 7,13.
1 Azul = Ceniza
2 Violeta = Irisado
3 Amarillo = Dorado
4 Naranja = Cobre
5 Caoba = Caoba
6 Rojo = Rojizo
7 Marrón = Marrón
Escala de reflejos
Combinación de reflejos
Aprenderemos como trabajar los reflejos teniendo en cuenta su intensidad y asociación.
Reflejo según su intensidad: ejemplo de un tono rubio medio ceniza.
SUAVE: 7,01
NATURAL: 7,1
INTENSO: 7,10
PROFUNDO: 7,11
COMBINADO: 7,13
El 0 en la escala de reflejos indica el porcentaje añadido de dicho reflejo. Si aparece delante significa que se ha rebajado, si va detrás que se ha aumentado.
importante:
Un reflejo 1 (ceniza) + un reflejo 3 (dorado) se convertirá en un reflejo Beige.
Es importante tener en cuenta que un reflejo cálido nunca neutralizará a un reflejo frío, o al menos lo hará con mucha dificultad, en cambio un reflejo frío si que neutralizará mucho mas fácilmente a un reflejo cálido.
reflejos como neutralizantes
NEUTRALIZAR NO ES LO MISMO QUE MATIZAR, en muchas ocasiones se escucha a los barberos decir que van a matizar un color cuando en realidad lo que están haciendo es neutralizar el reflejo indeseado, o al menos esa es la intención, matizar es potenciar el reflejo preexistente o darle una tonalidad ligeramente diferente pero que se mueve en la misma gama de colores, ya sean fríos o cálidos. en cambio cuando neutralizamos lo que hacemos es aportar un reflejo totalmente opuesto en el circulo cromático para conseguir que el reflejo indeseado pierda gran parta de su presencia.
Los verdes neutralizan reflejos rojizos.
El azul para neutralizar reflejos cobrizos.
El violeta corrige matices amarillos en cabellos rubios.
El rojo se emplea para neutralizar reflejos verdes
Estructura capilar
Es sumamente importante conocer el cabello y su estructura, así como también el cuero cabelludo, ya que aplicaremos en ellos productos químicos que mal utilizados o aplicados sin tener en cuenta las características del cabello, podemos generar un gran daño a nuestro cliente y en ocasiones puede ser irreparable.
Como técnicos coloristas debemos tomarnos muy en serio esta tarea de comprender bien los medios y los productos con los que vamos a trabajar para asegurarnos de hacer bien nuestro trabajo.
El cabello es un material increíble que, aunque está biológicamente muerto, tiene vida propia. Para entenderlo, hay que conocer su compleja estructura. El pelo se aloja en una depresión de la piel llamada folículo piloso, y se divide en dos partes: raíz y tallo.
raíz
En la raíz se produce una gran actividad metabólica y mitótica. La raíz termina en un bulbo en cuyo hueco central se alberga la papila dérmica que es la que alimenta el pelo. Cuando la circulación sanguínea es activa el crecimiento del pelo es rápido, siendo lento en el caso contrario.
tallo
Es la parte principal del cabello y está formado por tres partes concéntricas: cutícula, córtex y médula. El diámetro del tallo es de 70 a 100 micras, y la carga de ruptura del cabello es de aproximadamente de 40 a 60 gramos.
cutícula
Ocupa el 9% de la superficie total del cabello y es una capa protectora resistente a las fuerzas de orden físico y químico que podrían dañar con rapidez las fibras del cabello al emerger de la piel. Su integridad proporciona brillo al cabello y facilidad de deslizamiento cuando se cepilla.
córtex
Constituye la capa media del tallo piloso, ocupa un 70% de la superficie total del cabello, y es el responsable de las propiedades mecánicas del cabello. En su interior se encuentran los pigmentos que le aportan color al cabello.
médula
Representa el 21% de la superficie del cabello. Se encuentra ubicada en la parte central y está compuesta por células córneas redondeadas, sin núcleo y poco pigmentadas.
composición del cabello
El cabello está compuesto principalmente de las siguientes sustancias químicas:
Queratina: La queratina es una proteína fibrosa y resistente que constituye la mayor parte del cabello (aproximadamente el 95%). Es una proteína estructural que le da al cabello su fuerza y resistencia.
Melanina: La melanina es el pigmento que da color al cabello, la piel y los ojos. Hay dos tipos principales de melanina en el cabello: la eumelanina, que produce tonos más oscuros, y la feomelanina, que produce tonos más claros.
Agua: El agua representa alrededor del 10-15% del peso del cabello. La cantidad de agua en el cabello afecta su elasticidad y capacidad de estiramiento.
Lípidos: Los lípidos son aceites naturales producidos por las glándulas sebáceas en el cuero cabelludo. Estos lípidos ayudan a mantener el cabello suave y protegido.
Minerales y oligoelementos: El cabello también contiene pequeñas cantidades de minerales como hierro, zinc y cobre, que pueden influir en su salud y apariencia.
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propiedades físicas del cabello
El cabello tiene varias propiedades físicas importantes:
Textura: Se refiere a si el cabello es fino, grueso, liso, rizado u ondulado.
Elasticidad: La capacidad del cabello para estirarse y volver a su forma original sin romperse.
Porosidad: La porosidad se refiere a la capacidad del cabello para absorber y retener la humedad y los productos químicos. La porosidad alta puede hacer que el cabello sea más propenso a la sequedad y la rotura.
Densidad: La densidad del cabello se refiere a la cantidad de cabello presente en el cuero cabelludo y puede variar ampliamente de una persona a otra.
Brillo: El brillo del cabello está relacionado con la forma en que la cutícula refleja la luz. Un cabello con cutícula suave tendrá un aspecto más brillante
los pigmentos en el cabello
Los pigmentos son compuestos químicos que determinan el color del cabello. El color del cabello es una característica hereditaria y está influenciado por la cantidad y el tipo de pigmentos presentes en el cabello. Hay dos pigmentos principales involucrados en la determinación del color del cabello: la eumelanina y la feomelanina.
Eumelanina
La eumelanina es el pigmento responsable de los tonos más oscuros del cabello, como el negro y el marrón.
Viene en dos formas principales: eumelanina negra y eumelanina marrón. La eumelanina negra produce cabello negro, mientras que la eumelanina marrón da como resultado cabello castaño.
La cantidad y distribución de la eumelanina en el cabello influyen en la profundidad y la intensidad del color.
La eumelanina también se encuentra en otros tejidos, como la piel y los ojos, y es responsable del color de los mismos.
feomelanina
La feomelanina es el pigmento responsable de los tonos más claros del cabello, como el rubio y el pelirrojo.
Al igual que la eumelanina, la cantidad de feomelanina en el cabello determina la tonalidad del color.
La feomelanina es menos común que la eumelanina, lo que explica por qué los cabellos rubios y pelirrojos son menos frecuentes en la población en comparación con los cabellos oscuros.
mezcla de pigmentos
El color natural del cabello suele ser el resultado de una mezcla de eumelanina y feomelanina en diversas proporciones. Esto crea una amplia gama de colores naturales que van desde el negro hasta el rubio claro y todo lo que hay en medio.
clasificación de los tintes
tintes temporales
Los tintes capilares temporales son productos que proporcionan un cambio de color temporal al cabello y suelen durar solo un corto período de tiempo, generalmente hasta el siguiente lavado. Estos tintes son ideales para personas que desean experimentar con colores sin comprometerse a largo plazo. Aquí hay más detalles:
Mecanismo de Acción: Los tintes temporales depositan pigmentos de color en la superficie del cabello, sin penetrar en la cutícula. Estos pigmentos son fáciles de lavar, lo que hace que el color sea efímero.
Duración: El color de un tinte capilar temporal generalmente se desvanece después de uno o varios lavados, dependiendo del producto y del tipo de cabello.
Aplicación: Estos tintes se aplican directamente sobre el cabello limpio y seco, generalmente en forma de aerosol, mousse, champú o tiza para el cabello.
Ventajas: Los tintes temporales permiten cambios de color temporales y reversibles. Son ideales para ocasiones especiales o para probar un nuevo look sin un compromiso a largo plazo. No causan daño permanente al cabello.
Desventajas: Debido a su corta duración, requieren reaplicación frecuente si se desea mantener el color. No son efectivos para cubrir canas o cambiar drásticamente el color del cabello natural.
tintes semipermanentes
Los tintes capilares semipermanentes ofrecen un color que dura más que los temporales, pero aún es menos duradero que los tintes permanentes. Son una opción popular para aquellos que desean un cambio de color sin un compromiso a largo plazo. Aquí están los detalles:
Mecanismo de Acción: Los tintes semipermanentes contienen pigmentos de color que penetran ligeramente en la cutícula del cabello. Aunque no son tan duraderos como los permanentes, proporcionan un color más duradero que los temporales.
Duración: El color de un tinte semipermanente generalmente dura de unas pocas semanas hasta un mes, dependiendo del producto, el tipo de cabello y el cuidado posterior.
Aplicación: Se aplican sobre el cabello limpio y seco y se dejan actuar durante un período de tiempo especificado antes de enjuagar. No requieren una decoloración previa del cabello natural.
Ventajas: Ofrecen una variedad de colores, permiten cambios de color temporales y son menos dañinos que los tintes permanentes. Son ideales para aquellos que desean experimentar con diferentes tonos sin un compromiso a largo plazo.
Desventajas: Requieren retoques periódicos para mantener el color y pueden desvanecerse más rápido en cabellos porosos o dañados. No son tan efectivos para cubrir canas como los tintes permanentes.
tintes permanentes
Los tintes capilares permanentes proporcionan un cambio de color duradero que no se desvanece fácilmente y es eficaz para cubrir canas. Son la opción preferida para aquellos que buscan un cambio de color a largo plazo. A continuación, se detallan sus características:
Mecanismo de Acción: Los tintes permanentes contienen peróxido de hidrógeno y amoníaco, que abren la cutícula del cabello para permitir la penetración de los pigmentos de color en la corteza. Una vez dentro, los pigmentos reaccionan y se vuelven permanentes.
Duración: El color de un tinte permanente dura hasta que el cabello crece y se corta. Esto puede ser varias semanas o meses, según la velocidad de crecimiento del cabello.
Aplicación: Requieren una aplicación más técnica y suelen ser aplicados por profesionales de la peluquería. Es común realizar una prueba de parche antes de la aplicación para evitar reacciones alérgicas.
Ventajas: Ofrecen una gama amplia de colores duraderos y son efectivos para cubrir canas y cambiar drásticamente el color del cabello. Proporcionan resultados consistentes y permanentes.
Desventajas: El proceso de aplicación puede ser más agresivo para el cabello y el cuero cabelludo debido al uso de amoníaco y peróxido de hidrógeno. El crecimiento de las raíces puede requerir retoques para mantener un aspecto uniforme.